Saliendo del castillo

Aunque no lo parezca, por si el Santuario Gokoku nos lo ha hecho olvidar, seguimos en los terrenos del castillo, así que cuando salgamos del santuario, nos encontraremos con una de las puertas defensivas amuralladas del castillo, que se encuentra en un “islote” aparte.

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Como era de esperar nos encontramos también algunas ruinas, pero esta vez nos explican también cómo debió ser el castillo original más allá de las consecuencias de la explosión de la bomba.

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No es especialmente llamativo lo que te puedes encontrar aquí pero no quería pasar sin recordar este pedacito del castillo ^_^

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Calendario del Hanami

Para aquéllos que tengan la suerte de estar por Japón a finales de marzo, acaban de publicar un primer calendario de los lugares donde florecerán los cerezos y desde dónde podéis verlos mejor según la fecha. Que envidia!

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Ciudad Apertura Recomedada 
Tokyo Marzo 25 1 a 10 de abril
Kyoto Marzo 28 3 a 12 de abril
Kagoshima Marzo 25 2 a 11 de abril
Kumamoto Marzo 24 1 a 10 de abril
Fukuoka Marzo 23 1 a 10 de abril
Hiroshima Marzo 27 3 a 11 de abril
Osaka Marzo 27 2 a 10 de abril
Nara Marzo 30 3 a 11 de abril
Nagoya Marzo 25 1 a 8 de abril
Yokohama Marzo 25 1 a 8 de abril
Kanazawa Abril 5 10 a 17 de abril

Fuente: Japan Guide / Foto: Wikipedia


El búnker de Hiroshima

Justo en una de las esquinas del templo Gokoku, aunque está un poco escondido, hay un búnker subterráneo con una placa informativa donde se puede leer que desde allí se realizó la primera transmisión avisando de la detonación de la bomba, aunque da la impresión de que no sabían muy bien qué ocurría ante tal desolación.

Búnker de Hiroshima

Cómo ocurre en muchos lugares donde las cicatrices de la bomba son aún visibles, las personas van dejando ofrendas, donde casi nunca faltan las grullas de papel, pero en este lugar además había botellines de agua. Era agua metida incluso en botellines de zumo o de otra bebida pero no llegué a entender muy bien el porqué de esta ofrenda. Según contaba la placa, en ese búnker se montó un pequeño hospital de campaña al que acudieron muchos voluntarios.

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Es sabido que las víctimas que vivían las consecuencias inmediatas de la explosión de la bomba pedían agua para beber, así que me imagino que puede tener algo que ver.

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Como ocurre en toda esta ciudad, un lugar para recordar la tragedia y avisarnos de que nunca vuelva a ocurrir.

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Santuario Gokoku, Hiroshima

Tras ver el castillo de Hiroshima, y sin salir del recinto que rodea el foso principal del propio Castillo, justo en una de las esquinas del “cuadrado” que forma el islote del castillo, se encuentra el Santuario Gokoku. Es un santuario que se ve muy nuevo y que aunque el original se construyó en 1889, el primer año de la restauración Meiji.

Santuario Gokoku, Hiroshima

Éste no es el único santuario Gokoku, ya que existen multitud de ellos a lo largo y ancho de todo Japón. Estos santuarios estaban creados para llorar a las víctimas y soldados caídos en las guerras y batallas en las que participó Japón hasta la II Guerra Mundial, sobre todo en el periodo comprendido entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX cuando al gobierno japonés le dio por invadir media Asia.

Santuario Gokoku, Hiroshima

Éste en particular tuvo que ser reconstruido tras la explosión de la bomba en 1956, además de encontrarse en un lugar diferente del original.

Santuario Gokoku, Hiroshima

Es muy popular durante el Hatsumode, la primera visita a un templo del año y durante el Shichi-go-san, el ritual donde los niños de 7, 5 y 3 años visitan el templo. Además, tiene un pequeño santuario dedicado a la familia japonesa, el pilar fundamental de la cultura de Japón.

Santuario Gokoku, Hiroshima

Más allá de encontrarnos el templo por el camino no hay mucho más que contar sobre él pero al menos es muy bonito y como siempre está impecable. Os dejo otras fotos que hice del santuario:

Santuario Gokoku, HiroshimaSantuario Gokoku, HiroshimaSantuario Gokoku, Hiroshima


El Castillo de Hiroshima

Pues después de pasearnos un poco por el parque, y encontrarnos a los Uyoku Dantai por ahí dando un poco la brasa… nos pasamos por el castillo, aunque realmente éste se encuentra en el propio parque.

Castillo de Hiroshima

Bueno, antes de hablaros sobre el castillo, comentaros que los Uyoku Dantai son un grupo nacionalista japonés que aboga por no perder las tradiciones japonesas frente a la tendencia de adoptar costumbres foráneas. En general suelen pasearse en unas furgonetas oscuras con grandes kanjis blancos y banderitas de Japón con megáfonos. No es que sean peligrosos pero son muy ruidosos para la tranquilidad que se suele vivir en el ambiente nipón ^_^

Castillo de Hiroshima

Pasando ya al castillo, que siempre me enredo, como la gran mayoría de edificios de la ciudad fue barrido del mapa tras el estallido de la bomba atómica pero se reconstruyó en 1958.

El castillo se encontraba, en principio, protegido por tres fosos concéntricos, alguno de ellos era natural, creado por el propio río puesto que el castillo estaba asentado sobre un islote. Algunas partes de las murallas del castillo se encuentran a trozos, no es que estén rotas, es simplemente que se espera continuidad en algunas zonas pero no hay murallas.

Castillo de Hiroshima

Sobre el castillo en sí lo han reconstruido fielmente al original, al menos por fuera con paredes revestidas de madera que al verse asomado entre los árboles parece conducirte a un tiempo feudal pero al entrar la sensación es bastante extraña. Al igual que el castillo de Osaka se ha reconstruido fielmente por fuera pero por dentro es un museo bastante moderno dedicado a la historia de los castillos. Si os interesan los castillos puede ser una buena visita pero si tenéis otros más genuinos en vuestro itinerario yo me lo pensaba ^_^


Parque Chuo – Parque del castillo de Hiroshima

Pues vamos desgranando el viaje a Hiroshima. Lo primero que nos encontramos, justo antes de lo que es la entrada del parque, presdido por un gran torii y un puente, pues el parque está rodeado por el foso del castillo, nos encontramos la estatua de un hombre… muy maja.

Me llamó la atención porque se ve en una actitud muy casual…vamos, que parece que va a ir corriendo a darte un abrazo. Este hombre es Ikeda Hayato, fue escogido tres veces consecutivas primer ministro de Japón y es responsable del “milagro económico” del país en los años 60.  Su ciudad natal es Hiroshima por lo que es natural que quisieran rendirle homenaje.

Una vez ya dentro del parque nos encontramos con los primeros vestigios de la explosión de la bomba. En primer lugar encontramos una base rectangular que perteneció al cuartel general de una división del ejército Meiji. En cada ruina encontraréis una plaquita explicando, en inglés y japonés, que hubo allí y que ocurrió con los supervivientes. En este caso, al ser algo del ejército, parece que no apelaba mucho a la emoción de la gente.

Sin embargo, no son las únicas ruinas, en todo lo que es el perímetro del castillo hay hasta 3 grupos más de ruinas, algunas eran antiguas dependencias del castillo y otras formaban parte de edificaciones militares. Evidentemente, de todas, la única que reconstruyeron fue el castillo, pero no quisieron dejar en el olvido los otros edificios. Algunas son simplemente bloques puestos en orden sobre una base. Lo que no sé es si quedaron así o demolieron la parte superior de los edificios. En algunas placas encontraréis fotos de cómo era antes de la explosión y cómo se lo encontraron después. Algunos dan la impresión de haber sido colocados para dejarlos así.


Un podcast Muy Lejano

Bueno gente, esto es un proyecto de los chicos de Muy Lejano, Algogoku, Gus y M0rgi0n, además de Albert, donde han tenido la amabilidad de contar conmigo por lo que pudiera aportar ^_^ Yo estoy muy ilusionado con el proyecto, no ya por lo que pueda añadir, sino también por todo lo que voy a aprender con ellos sobre Japón ^_^ A ver si así logro disminuir el número de pérdidas cuando viaje la próxima vez ^___^u

En nuestra primera intervención hablamos sobre Akihabara, el paraíso friki-nerd-otaku de Tokio y espero/esperamos que os sea de mucha utilidad. Por lo pronto, os reiréis un rato ^_^ y además, como bien dicen en el podcast, es una buena escucha en esas horas interminables en el avión o tren cuando vayáis a algún destino ^_^

Desde mi blog podéis escucharlo en la esquina superior derecha, dándole simplemente al play o también os lo podéis descargar para oírlo en cualquier parte en vuestro reproductor pulsando aquí

Espero que os guste y que lo disfrutéis y que os hagáis fan del podcast ^__^


Shichi-Go-San

shichigosan1.jpgEl Shichi-Go-San (literalmente 7-5-3) es un festival que se celebra el 15 de Noviembre y es un día festivo para los niños de 5 y 3 años y para las niñas de 3 y 7 años. Se usan estos años particularmente por que dicen que los números impares dan suerte ^^.
Su historia se remonta al periodo Heian (794 – 1185) donde la nobleza japonesa celebraba el paso de sus hijos de la infancia a la niñez media. Hoy en día es una excusa perfecta para ponerle el primer kimono a nuestro niño ^^ aunque generalmente no se celebra precisamente el 15 de Noviembre sino el fin de semana más cercano a éste.

A los niños se les lleva a los templos junto a sus padres para pedir por su bienestar, además llevan una bolsita rectangular y alargada con caramelos que dicendar 100 años de prosperidad al niño que los reciba ^^. El templo más popular para esta celebración es el de Hie en Tokio.

Fuente y foto: Bridgewate Univ.


Rumbo a Hiroshima

Nuestro próximo destino era Hiroshima, una ciudad tristemente conocida por ser el primer lugar donde se detonó sobre población civil, una bomba atómica, que arrasó prácticamente toda la ciudad y con un coste humano difícil de imaginar aunque contemos con cifras.

Como no podía ser de otra forma, en muchos rincones se recuerda este hecho. Muchas son las cicatrices que aún quedan abiertas y en muchos lugares se agolpan las grullas de papel que hizo famosa Sadako y que se convirtieron en símbolo de la paz, la esperanza y la reconstrucción de Hiroshima. A medida que avanzaba nuestro viaje por la ciudad, nos íbamos encontrando carteles informativos sobre qué hubo allí antes de la explosión, historias personales y muy emotivas que terminaban poniéndote el corazón en un puño.

Aquí no estamos hablando de buenos y malos, aquí hablamos de personas inocentes que perdieron la vida por una guerra que se ceba con los más débiles que no tienen la culpa de lo que sus gobiernos dirijan y que no deberían ser el blanco de ninguna salvajada genocida como este tipo de bombas. Paseando por sus calles uno se pregunta qué lleva a un gobierno a autorizar tal masacre, si es posible que haya tanto odio hacia personas que no conoce y que no les ha hecho nada y qué sacaron de todo esto.

 

Hiroshima es una ciudad muy bonita pero con un pasado trágico que se empeñan en no olvidar para recordarnos que no debe haber nada por encima de la vida de las personas. Y así empezamos nuestra visita.


Paseando por Dotonbori

Ya la tarde se estaba terminando, y tenía planeado darme una vuelta por la zona de Dotonbori, así que deshicimos el camino de vuelta a la estación y nos dirigimos hacia la (dicen) zona más animada de Osaka.

La zona de Dotonbori es un callejón y zonas aledañas que discurren paralelamente a un canal de agua del que recibe el nombre toda la zona.


La historia de la zona es bastante curiosa. Durante 1612, Doton Yasui, un emprendedor local, decidió que si unía los dos brazos del río que pasaba por la zona en un canal, aumentaría el tráfico de la zona y así darle más vida a los comercios. El canal se terminó 3 años después pero Doton murió en el asedio de Osaka antes de poder ver finalizado su proyecto aunque sus primos se encargaron de terminarlo.

Dontonbori tomó su carácter festivo allá por 1621 cuando el recién estrenado Shogún Tokugawa designó la zona como el barrio del entretenimiento de la ciudad llenándose de teatros kabuki y bunraku además de restaurantes para servir a la creciente llegada de turistas.


En el siglo XX, y con la occidentalización durante la era Meiji, el interés en las artes tradicionales fue decreciendo, con la consecuente pérdida de visitantes por lo que muchos bares y teatros cerraron. El remate final vino con la II Guerra Mundial que terminó destrozando los cinco teatros que quedaban en pie.

Actualmente la zona está lejos de vivir una crisis como la de aquellos años. Cuando cae el sol la vida nocturna se hace con las callejuelas que rodean el canal. Con el ya de por sí animado carácter que tiene la gente de Osaka, es para menos. Los bares y los locales de entretenimiento son un no parar de entrar y salir gente de todas las edades, pero sobre todo jóvenes, muchos de ellos trabajando como relaciones públicas de los locales a la caza de clientes.

Muchos de estos locales son temáticos o tienen fachadas muy curiosas, sobre todo el famoso pez-globo o el cangrejo gigante  que abre las patas ^_^  Es muy popular el cartel del Glico-man, un cartel que colgaron para los juegos olímpicos y que se ha convertido en un símbolo de la zona.

Dicen de Osaka que es el mejor lugar para probar los okonomiyakis…. pero  a mí se me pasó por completo, básicamente porque no tenía hambre, claro que para eso tampoco hace falta tener hambre (T^T).

Tras pasearnos por Dotonbori, fuimos a la zona de Den-Den Town y Nipponbashi, la que dicen que es la Akihabara de Osaka. La verdad es que como era de noche, el ambiente de la zona no terminó de gustarme (yo soy más bien diurno ^_^) pero había tiendas que tenían mucho material y cositas interesantes.

Como ya era tarde decidimos volver a Kioto a descansar un poco que estábamos algo casados ^_^ En verdad me habría gustado dedicarle más tiempo a Osaka, sobre todo por ver cosas como el Acuario o el Umeda Sky Building, pero bueno, otra vez será ^__^